déjà le préparateur Dale WALKER : http://www.holeshot.com/
son kit stage 1 revient à 127$ US frais de port compris.
Une mine d'info : http://www.cartestsoftware.com/fz1/index.html
Une autre mine d'info : http://www.angelfire.com/ia/z/FZ1sitemap.htm
Un forum très actif : http://www.yamahafz1oa.com/index.shtml
Certaines photos proviennent de ces sites pour améliorer la compréhension.
Nombre d'entre vous ont débridé leur moto et même changé le silencieux, cela vous amène à environ 118 à 121 cv à la roue arrière. la prépa proposée élaborée par Dale Walker vous propose environ 10cv de plus pour pas cher.
Les pièces à acheter (prix arrondi) : un rotor d'allumage REF 4VX81673000 prix 16€ - un joint de carter REF 5LV15456000 prix 5€ - 2 ou 4 gicleurs prix 11 euros les 2 et c'est tout.
La modif la plus ardu est de modifier le rotor d'allumage. Il faut lui donner +3° d'avance en plus. Voici la pièce d'origine
voici le rotor +4° de chez factory pro monté sans sa vis de fixation centrale afin de voir comment c'est calé.
On remarque tout de suite que la gorge de calage est légèrement décalée sur la gauche en regardant face inscriptions. j'ai décidé de reproduire un rotor origine sur un disque gradué
et de simuler un décalage de 3° sur la gauche.
Aller sur mon ftp perso http://jeromia.free.fr/prepaFazer1000/
afin de récupérer grandeur nature le disque gradué et les scans des reproductions origine et modifié afin de les imprimer et de vous en servir comme modèle. Vous aurez peut être une adaptation de taille car le scan a légèrement rétrécit les images, le trou central du rotor fait 15mm.
A l'aide d'une lime plate vous limez le bord à décaler jusqu'à ce qu'il corresponde à la reproduction modifiée, l'arrondi du fond de gorge n'est pas important, la pige de calage n'y va pas. Quand c'est bon vous prenez une cale de 4mm pile comme la pige vous l'appuyez contre le bord limé et vous combler le petit vide avec un mélange résine + poudre métal de chez ARALDITE, c'est liquide, ca pénètre pas mal et solide comme du fer quand c'est sec. Ensuite vous retirez la cale de 4mm et vous fignolez le tout avec la lime et du papier de verre. Votre rotor modifié est prêt. Vous démontez le carter droit d'allumage, nettoyez bien le plan de joint, dévissez la vis cenrale de maintien du rotor avec un tournevis à choc ou alors en seconde vitesse et en freinant de l'arrière. Vous échangez les rotors, vous remontez la vis centrale avec du frein filet, repose du carter avec le joint neuf et c'est fait. Il n'y a aucun effort sur le rotor, de plus la grosse rondelle encapsule la gorge, il n'y aucun risque que ca bouge.
Passons maintenant aux carbus, allez voir là
http://www.cartestsoftware.com/fz1/carbremoval.html et surtout là
http://www.cartestsoftware.com/fz1/jetk ... ation.html pour sortir la rampe de carbus et les ouvrir. N'allez pas faire les modifs indiquées pour ce kit car ce n'est pas le même, c'est juste un aide visuel pour le démontage. Un conseil moi j'ai démonté les cables de gaz directement à la poignée pour ne pas les défaire de la rampe, les gaines passent facilement.
Le principe des modifs. D'origine le 1000 Fazer est trop pauvre jusqu'au tiers d'ouverture et trop riche à pleine ouverture. Il faut donc des gicleurs principaux plus petits à pleine ouverture. D'origine les gicleurs sont de 132.5 sur les cyclindres extérieurs (1-4) et de 130 sur les cylindres intérieurs (2-3).
Les modif dépendent de la situation géographique : Pour une altitude de 0 à 900m il faut 130 sur les cylindres 1-4 et 127.5 sur les cylindres 2-3.
Altitude de 1000 à 1800m : il faut 127.5 sur cylindres 1-4 et 125 sur cylindres 2-3
Au dessus de 1800m il faut 125 sur cylindres 1-4 et 122.5 sur cylindres 2-3. Voilà çà c'est fixé, évitez d'être trop pauvre, d'origine c'est toujours trop riche et sans réel risque. Le gicleur principal c'est là : Il n'y a que la partie supérieure à dévisser, la clef plate empêche de desserer le puit d'aiguille ou se fait l'émulsion.
Ensuite il faut remédier à la pauvreté à faible ouverture on va remonter les aiguilles voici la configuration d'un haut de carbu
On remarque jet needle kit 7, c'est ce qu'il faut changer, le but c'est de descendre le clip d'un cran sur l'aiguille et de prendre la petit rondelle qui est au dessus du clip pour la mettre avec celle qui est en dessous avec l'entretoise en plastique. Après cela vous aurez remonté votre aiguille de 1,5mm (1mm de cran et 0,5mm de rondelle). La base de réglage c'est ça 1,5mm de remontée après on peut modifier en raison de la réponse à l'ouverture progessive des gazs mais dans la plupart des cas il n'y a rien à toucher. Attention au remontage de l'aiguille dans le boisseau, repositionner bien le petit ressort en bout puis le jet needle holder 6 comme cela, bien dans l'axe, le tourner à l'aide d'une pince pour aider
Vérifiez qu'il y a environ 1 à 2mm de jeu de recul de l'aiguille dans le boisseau.
Pour la suite il faut régler la hauteur des flotteurs à 13mm. Fabriquez vous un gabarit en carton qui appuie simultanément sur 2 plans de joint des cuves afin d'être perpendiculaire avec un décrochement à 13mm. Pour régler tenir la rampe verticale afin que les floteurs reposent à peine sur le ressort de pointeau afin de ne pas le comprimer, regardez les photos
et 
régler 13mm en bougeant la lamelle métallique
Vérifiez plusieurs fois afin d'être sûr du réglage, soyez minutieux.
Dernière modif, le réglage de la vis de richesse c'est là : mixture screw
Vous vissez à fond et vous dévisez de 3,5 tours à la base.
C'est fini, on peut remonter la rampe de carbus.
Il reste à régler le capteur TPS, aller voir là
http://www.cartestsoftware.com/fz1/thro ... tment.html
vous mettez le contact sans démarrer, vous débrancher le connecteur du capteur sous le réservoir, vous rebranchez, vous dévissez les 2 vis de maintien du capteur et vous tournez légèrement pour caler la position de l'aiguille du compte tour sur 10000t/mn, vous resserrez les 2 vis et coupez le contact. C'est fini pour vous. Vous vérifiez bien avoir tout remonté et vous pouvez démarrer. Une synchro carbu sera nécessaire car on ne change pas tous ces réglages sans dérégler l'équilibre. Il faudra peut être afiner la richesse à ce moment là dans la limite d'un quart de tour. Normalement si vous n'avez pas baclé le travail, cela fonctionne très bien. Attention au remontage, des boisseaux, des membranes sans les coincer et des petits joints toriques sous les chapeaux.
J'oublais Dale Walker prescrit également de faire un trou de 25mm sur le couvercle de filtre à air en plein centre du tube plongeur. Moi j'ai préféré modifier en chauffant la partie supérieure du couvercle de manière à agrandir l'entrée jusqu'au tube plongeur que j'ai d'ailleurs coupé comme la modif boitier de filtre à air du site.
N'oubliez pas que virer l'AIS permet un accès aisé aux bougies, c'est là
http://www.cartestsoftware.com/fz1/airi ... moval.html.
Vous pouvez également ponter deux à deux les prises de dépression sur les pipes d'admision. A l'aide d'une durite reliez les pipes 1-4 puis à l'aide d'une seconde durite reliez les pipes 2-3, cela améliore la souplesse et le ralenti.
Bon bricolage, j'espère que mon CR sera lisible, je suis un débutant.
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Fazermen "canal historique"
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