réparation tête de fourche et sabot

[d0ne]

Après une chute à faible vitesse et malgré mes topbloc j'ai eu un peu de casse sur la tête de fourche.

J'ai trouvé une tête de fourche en très bon état (seulement une petite fissure côté gauche) et j'avais ramassé, lors de ma rencontre avec le bitume, le bout cassé de ma tête de fourche. Je me suis donc dis que j'allais colmater la nouvelle pour éviter toute aggravation de la fissure.

En plus de la tête de fourche j'ai eu un sabot mais en état moyen (fissures multiples aux points de fixation et à l'avant)

Voilà donc les photos car c'est la première fois que je faisais ce genre de réparation. Si ça peut servir à quelqu'un .

(n'hésitez pas à cliquer sur les miniatures pour voir les photos en taille originale)

J'ai par précaution prévu des gants spéciaux hydrocarbures, de l'acétone et un bout de ma tête de fourche cassée:

code : Tout sélectionner

Un conseil: coupez en tous petits bouts l'ABS car sinon ça prend trop de temps à se dissoudre.
Bien poncer l'endroit à colmater (jusqu'à voir apparaitre l'ABS lui-même afin de maximiser l'accroche de la mixture .

La préparation du mélange (quantité d'acétone au pif)




Une fois l'ABS dissout


La fissure de la tête de fourche




La fissure de la tête de fourche colmatée




Le sabot

[TTB77]

Salut done,

Sympa de partager ton expérience avec nous

Je n'ai jamais utilisé ce processus pour colmater.
Pour ma part, je chauffe mon morceau d'abs au fer à souder et je le colle directement sur la pièce (en mélangeant légèrement le morceau ajouté à la pièce colmatée). L'inconvénient de ce processus est qu'il rend l'ABS plus cassant qu'à l'origine.

Est-ce que la manière décrite rend également l'ABS plus cassant (ce que je pense être le plus probable) ou est ce que par chance cette méthode permet de garder la même élasticité du plastique ?

[Fadzi]

concernant la fragilitée de la zone réparer ,Hélas le fait de dissoudre l'ABS dans un solvant vas également "léssiver" le plastifiant contenu dans l'ABS , donc tu n'auras plus la meme élasticitée de cette zone d'ou la nescessitée de renforcer (par ajout fibre de verre par expl) cette zone pour répartir les tensions , lorsque l'on fond (chaleur ) de l'ABS , respecter la temperature de fusion; evite de bruler la matiere

LEISTER Technique Soudage.jpg

temp plast.jpg

il y a également du mastique poly spéciale plastique ,plus flexible pour retoucher la zone reparer , pour le renfort / la réparation il y a également des Kit époxide pour réparation plastique , magasin modélisme /carrosserie
PERSO, fusion + renfort de la zone , seule version "stable" dans le temp

A+ Fadzi

[d0ne]

Pour ce qui est de rendre ou non l'abs plus cassant (tu parles du morceau dissout dans l'acétone ou de la tête de fourche ?) je ne sais pas.

En tous cas un peu de l'acétone mélangé entre en contact avec la tête de fourche mais ne va dissoudre qu'une légère couche de celle-ci, pour ensuite s'évaporer et rendre solide le tout.

J'ai une question par rapport à la peinture: Est-ce que je peux prendre une peinture en bombe se rapprochant du bleu yam ? C'est principalement pour le dessous du sabot et faire "propre".

Je rajouterai des photos du sabot car c'est la pièce que j'ai le plus colmaté.

[TTB77]

Fadzi, super merci pour ces informations je ne savais pas qu'il y avait une température de fusion à ne pas dépasser.
Avec mon fer je dois surement la dépasser lorsque je vois que le plastique semble "brulé" et du coup devient hyper cassant.
J'en tiendrai compte pour les prochaines fois =D

d0ne, pour ce qui est de la peinture tu vas surement avoir du mal à trouver du bleu Yamaha. Surtout si tu veux juste faire une retouche .. ça me semble limite impossible de faire quelques chose de propre.

[Fadzi]

les 1ere infos etaient de wikipédia , les températures indiquée , etaient fausses , j'ai donc corrigé
les temperature varies suivant le materiel utilisé , les 1eres infos sont de LEISTER ;un Fabriquant de "décapeurs" PROS , pour la soudure plastique ,
la seconde infos vient d'un concurent /fournisseur ALL avec la plage de "travail" ,les temperature de début de fusion et fin de fusion/surchauffe " destruction" du plastique

"Schweisskolben" = fer a souder
"mit heissluft" = décapeur therm
Extruder/injectiweld , = extrudeuse plastique , fusion /mélange interne du plastique et extrusion du plastique fondu (juste 4000 euros le jouet )

Avec mon fer je dois surement la dépasser lorsque je vois que le plastique semble "brulé" et du coup devient hyper cassant.

tu régle la temperature de ton fer de maniere a juste chauffer en surface ,
tu ramolli jusqu'a la formation d'un bourellet de matiere que tu ramene/pousse devant ton fer jusqu'a combler la zone a réparer ,
avec ta baguette d'apport /tes chutes d'ABS tu "entretien" ce bourelet , ton fer doit faire fondre le plastique et le bourelet vas préchauffer /ramolir la zone a réparer avant que le fer a souder fasse la fusion du plastique d'origine et du plastique d'apport , ta plage de travail (temp fusion /destruction du plast) n'est que de 15 a 30° suivant le plast utilisé
Actuelement , pour les carenage , BCP D'ABS , mais pour les Sportives haut de gammes , le "nylon " PA6 Polyamide est de + en + utilisé .

Tjs conserver/récuperer les morceaux plastique lors d'une chute si possible , pour vendre leur stock les fabriquants on recours a des "alliages " pas évidents a réparer par soudure , temperatures de soudure differente de la temperature de la baguette d'apport

A+ Fadzi

[TTB77]

Je prend note de toutes ces infos
Pour ma part j'ai ce qu'il faut niveau morceaux plastique je n'ai donc jamais utilisé de baguette d'apport. L'avantage c'est qu'on est sûr que l'alliage est le même.

En tout cas pour moi la soudure plastique il n'y a que ça de vrai ce doux parfum qui redescend dans les poumons