Révision à 120 000

[matt06]

Bonjour,
J'ai pensé à la changer et puis... non; je pense la garder.
je l'ai toujours entretenu régulièrement mais, avec les bornes, je me demande si je ne devrais pas faire autre chose.

Freinage.
Je n'ai jamais été satisfait du freinage de cette moto. Soit. Je n'ai pas envi changer le maitre cylindre.
Dernière purge il y a 25 000. Je vais donc lui faire une purge.
Les disques de frein. Ils sont un peu creusés. Le mécano, au doigt, me dit qu'il n'est pas nécessaire de les changer. Ils sont d'origine. Est-ce que, si je les change, ça freinera mieux?

Filtre à air et bougies.
Je les ai changé il y a 10 000. D'après la revue, c'est à changer tous les 20 000. Vu le kilométrage, aurais-je intérêt à les changer tous les 10 000 ou est-ce que ça serait un excès de zèle?

Merci

[Jeromia]

Pourtant le 1000 FZS a un bon freinage d'origine, c'est pas aux derniers standards mais ca reste performant. A 120000, si les disques sont d'origine, ce serait une bonne chose de les changer et en choisissant un bon jeu de plaquettes, ca devrait freiner correctement (Bon une purge ca ne coute rien d'essayer, mais ..!!!!!).
Pour les bougies, si les électrodes ne sont pas usées, pas la peine de les changer. Le filtre a air, idem, si tu arrives à l'avoir propre, ne change rien, après c'est pas ce qui est le plus cher.
Bon ce n'est que mon avis, je ne suis pas mécanicien mais j'entretiens mes motos depuis plusieurs dizaines d'années.

[rekin]

Pour le freinage. J ai opté pour un maître cylindre de 19mm avec des durites avia. Des bonnes plaquettes, pour ma part, EBC HH. Ça freine meiux.
Les bougies ça peut faire 40 000km au moins.
Filtre à air ce peut se nettoyer.

[matt06]

Merci pour vos réponses,

Pour info j'avais prévu un reconditionnement de l'amorto EMC qui a un peu plus 70 000Km. J'ai appelé EMC, le gars au téléphone m'a dit que ça n'était pas nécessaire. D'après lui (EMC France!), s'il n'y a pas de fuite et si les molettes de réglage tournent bien, il est inutile de reconditionner l'amorto, il fonctionne très bien. Il m'a expliqué que l'huile utilisée + chambre de gaz + matériaux taillés dans la masse faisaient que ça tenait hyper longtemps. ça m'a étonné et agréablement surpris d'entendre un discours comme ça.

Bon, je vais juste me faire une vidange d'huile de fourche alors. Ainsi que purge des freins et bonne vérification des disques avec changement si besoin (sans oublier vidange+filtre)
Merci!

[deundeun]

Bonsoir, alors pour filtre à air et bougies honnêtement 20 000km c'est bien, 120 000km au compteur ou pas. L'huile par contre je ne fais jamais plus de 10 000km (je vidange plutôt vers 6000km).
Pour le freinage vu l'âge et le nombre de km j'aurais perso (et j'ai) changé le MC pour un radial en 16 ou au moins changé le kit piston. D'ailleurs mes étriers n'ont plus depuis longtemps leurs joints d'origine non plus.
Pour les disques les originaux sont très bons alors s'ils sont encore dans les cotes (>4,5mm) rien ne sert de les changer. Pour les pistons ça vaut le coup de les nettoyer à fond et de vérifier leur déplacement (tous ensemble quand on pompe).
Pour les plaquettes tu vas pouvoir monter en gamme question qualité de freinage en mettant des SBS SP (634SP) qui freinent très bien, tiennent en température et ne sont pas agressives avec les disques. Elles sont à 2x30€ sur Carpimoto et un peu plus chex Dafy. Bien mieux que les EBC FA.Si tu veux plus de mordant et une meilleure tenue en température encore tout en restant doux avec les disques tu as les Vesrah VD248RJL: probablement ce qui se fait de mieux en non racing, mais à 2x55€ chez Mr2roues, c'est plus cher.
Evidemment, ponçage au scotch brite vert ou mieux marron 5min par face (pour enlever le revêtement des anciennes plaquettes) puis rinçage acétone, tout ça accompagné d'une bonne purge (n'importe quel DOT4) et à toi les plantages tout en précision à 2 doigts.

[matt06]

Bonsoir,
Merci pour cette réponse riche et précise.
J'ai fait une petite révision aujourd'hui avec vérification de l'épaisseur des 2 disques avant. Résultat: 4,3mm .... c'est donc moyen moyen. J'ai fait une purge du liquide de frein avant. Evidemment, j'ai retrouvé un peu plus de feeling. Je vais me pencher sur le changement des disques. J'en profiterai pour changer mon roulement de roue avant. Je l'avais déjà changé à 69 000 et l'hiver dernier j'avais noté qu'il se remettait à couiner de temps en temps.
Pour les plaquettes, j'ai des EBC double H qui ont 40 000 mais qui sont encore en bon état. Je note ton conseil sur les SBS SP
Concernant les pistons de l'étrier de frein. Je les ai nettoyé de temps en temps et je n'ai jamais remarqué de détérioration. Les remplacer m'apportera plus de freinage?

Semaine prochaine, vidange de fourche. Je n'ai pas eu envi de la faire moi même cette fois-ci donc je l'amène chez le mécano. Je pense repartir sur l'épaisseur standard (j'avais l'habitude de mettre un peu plus épais). Je fais moins de balade et attaque donc bien moins souvent. Je cherche à avoir un peu plus de confort tout en pouvant attaquer un peu le jour où je souhaite rouler un peu fort. Un avis?

Merci!

[deundeun]

Bonjour, pour les roulements il ne faut prendre que du bon, l'origine est du japonais style NTN mais on peut mettre du TIMKEN ou du SKF mais pas de sous marque (All Balls, ...) ce qui permet de les garder beaucoup plus longtemps sans souci. ne pas oublier de mettre un peu de graisse derrière les joints spi qui sont d'ailleurs à changer en même temps que les roulements. Attention au nettoyage karcher de ne pas insister dans cette zone, et au spi arrière droit si la moto reste dehors sous la pluie sur la béquille latérale (l'eau stagne et fini par rentrer).
Pour les pistons d'étriers on peut les nettoyer à la laine de fer 000 mais s'ils ne sont ni rayés ni craquelés rien ne sert de les changer, plutôt les joints qui s'usent et qu'il faudra bien graisser au remontage avec leur graisse spécifique (ou au pire du liquide de frein). Pour les disques prend de l'origine, du Brembo ou du France Equipement (pas d'EBC etc).
Sur FZS la vidange de fourche est franchement facile mais si tu ne veux pas la faire pas de pb. La viscosité d'origine est pas mal vu les réglages efficaces dispos, mais faut mettre là aussi une huile de qualité. Origine = Yamaha01 = Kayaba01. En même viscosité tu peux mettre de la Bel-Ray HVI 5wt ou de la Motul 5wt (Factory ou pas). Perso je mets un poil plus épais avec de la Silkolene Pros RSF 5wt qui me va au top. Les huiles citées sont selon le tableau dispo sur le forum les plus stables et viscosité vérifiée.

[matt06]

Bonjour,
Merci pour cette réponse précise