[CR]Démontage fourche + vidange fourche

[d0ne]

Tu veux visser deux vis à bois dans les joints spi tout en protégeant tes tubes et hop ça sort.

[Manu33140]

Salut,

Ok Manu

L'ajout de cales permet d'avoir le train AV plus haut en marche normale ... donc on a plus de marge pour éviter d'arriver un butée sur un gros freinage.

De toutes façons, je mesurerai aussi la longueur libre des ressorts : à comparer à la limite donnée par la revue technique.

Pour les 600 Fazer 2000 à 2002 (au moins), les ressorts sont progressifs : alors j'aimerai les garder, on verra bien ...

T'es serieux

Je pensais expulser les vieux joints spy par la méthode de la sangle :
- sur chaque bras déposé et propre, retirer le cache-poussière et le clips de joint spy
- retirer le bouchon, la rondelle pleine et l'entretoise
- tube détendu au maximum, remplir quasi à ras-bord d'huile (par exemple de l'huile moteur pas chère)
- remettre le bouchon, le serrer modérément
- utiliser une grosse sangle à cliquet pour comprimer fortement la fourche : la pression d'huile doit expulser le vieux joint spy
- vidanger la fourche

T'as déjà pris une giclée d'huile dans la face ... tu vas la désassembler?... alors sors les spis avec un tournevis proprement (pour ne pas abîmer le fourreau) ou rentres 2 vis à bois (mais pas trop) comme dit dOne, de toutes façons (j'espère que) tu vas mettre des neufs

[fazer80]

[quote="Laurent343"]Salut,

Ok Manu

L'ajout de cales permet d'avoir le train AV plus haut en marche normale ... donc on a plus de marge pour éviter d'arriver un butée sur un gros freinage.

De toutes façons, je mesurerai aussi la longueur libre des ressorts : à comparer à la limite donnée par la revue technique.

Pour les 600 Fazer 2000 à 2002 (au moins), les ressorts sont progressifs : alors j'aimerai les garder, on verra bien ...[/quote]

J'avais pas osé faire la remarque. Mais celle là elle fait aussi partie des perles du forum.

[Laurent343]

Bonjour,

Au sujet des cales de précontrainte, je maintiens ce que j'ai dit.
Je parle de la situation où on est juste en équilibre stable, sans freiner ni accélérer.
Les ressorts de fourche, légèrement enfoncés, équilibrent juste le poids sur le train avant.
Si on ajouter une cale de 10 mm pour chaque ressort, l'avant de la moto sera plus haut de 10 mm (mesurés dans l'axe de la fourche). Donc ça réduit la course morte de 10 mm.
Mais ça laisse 10 mm de marge supplémentaire, pour éviter d'arriver en butée en cas de gros freinage.

Pour avoir déjà fait la méthode de la sangle pour expulser un vieux joint spy, je n'ai jamais vu de giclée d'huile. En général, quand le joint commence à sortir, l'huile s'écoule doucement et la pression chute immédiatement ; méthode salissante, mais ça peut dépanner.

Pour ma fourche, en vissant au maxi le réglage de précontrainte, il dépasse encore d'environ 7 mm.
Alors finalement je préfère démonter toute la fourche (méthode classique) : ça me permettra de contrôler visuellement les pièces (et ça permet de mieux retirer la vieille huile).

J'ai déjà les composants neufs (spy, cache-poussières, huile ...).

Pour dévisser la vis CHC entre fourreau et pipe d'amortissement, il faut une longue clé BTR (6 pans mâle) :
La revue technique annonce du 6 mm.
Mais sur ma fourche, c'est du 8 mm (et c'est probablement la vis d'origine).

[fazer80]

Ta fini de dire des conneries ? La RTM parle de clé 6 pans de 6 mm , en mécanique ça correspond a une vis hexagonale creuse de 8 mm , M 8.
En plus tu te greffes sur un tuto au lieu d'ouvrir un sujet a part.

[d0ne]

fazer80 je trouve que tu réponds très brutalement dans la plupart de tes messages. Même si tu n'es pas en tord tu pourrais trouver d'autres façons de le dire.

[Manu33140]

Bonjour,

Au sujet des cales de précontrainte, je maintiens ce que j'ai dit.
Je parle de la situation où on est juste en équilibre stable, sans freiner ni accélérer.
Les ressorts de fourche, légèrement enfoncés, équilibrent juste le poids sur le train avant.
Si on ajouter une cale de 10 mm pour chaque ressort, l'avant de la moto sera plus haut de 10 mm (mesurés dans l'axe de la fourche). Donc ça réduit la course morte de 10 mm.
Mais ça laisse 10 mm de marge supplémentaire, pour éviter d'arriver en butée en cas de gros freinage.

Poses la question à un professionnel avant de faire ça... tu touches à un organe de sécurité... et franchement tu vas te mettre en danger.

[Laurent343]

Bonjour,

Si ce fil est l'occasion d'échanger des info de façon respectueuse, tant mieux. Sinon, ce sera sans moi.

J'ai mesuré la longueur libre de mes ressorts de fourche (qui ont probablement l'âge de la moto, 15 ans). Ils sont quasiment à la longueur standard, donc en bon état. Alors j'ai juste augmenté un peu la précontrainte des ressorts par le réglage en haut de chaque bras, sans ajouter de cale.

J'ai mis de l'huile de fourche neuve SAE 15 W : ça donne un amortissement bien ferme (j'ai testé sur 50 km).
Pour une conduite souple, de la SAE 10 W serait préférable, je suppose.

Au sujet de la vis entre fourreau et pipe d'amortissement : prévoir une longue clé BTR de 8 mm (et non 6 mm : la RMT se trompe). Cette vis à tête CHC a un filetage de 10 mm de diamètre (M10 avec pas fin) : ça peut servir si vous cherchez un joint générique, sans acheter le joint Yamaha.

[Manu33140]

Il n'est pas question de manquer de respect à qui que ce soit, si c'est la police rouge qui te gène, c'était juste parce que tu touches à un organe de sécurité

Si tes ressorts sont dans la tolérance, c'est nickel

Mais franchement il vaut mieux claquer 250€ (en origine) ou moins en adaptable, que te mettre au tas

[Laurent343]

Ok Manu, aucun souci avec ton intervention :-)

Avant le démontage de ma fourche, je craignais que mes ressorts soient tassés / en mauvais état, vu leur âge.
Mais en fait, le réglage de précontrainte d'origine est largement suffisant pour l'usage souple ou "intermédiaire" que j'ai de ma Fazer.

Après, je suis assez d'accord avec l'idée de mettre 200 ou 300 € pour avoir des suspensions efficaces, que ce soit en confort ou en tenue de route.